曾經，如日中天的大型百貨連鎖店也是“美國夢”的一抹瑰麗光暈，然而在過去的10年里，這份榮耀已肉眼可見地迅速黯淡了。
　　但是，對于這個“夕陽產業”來說，沒什么能比新冠病毒大流行來得更為致命。就像壓倒駱駝的然后一根稻草，老牌百貨連鎖公司努力爭得的喘息之機，被突如其來的疫情一腳碾成粉碎。
　　▲眼下，如薩克斯第五大道這樣平時客流量密集的連鎖百貨也空空蕩蕩。圖據《紐約時報》
　　據路透社報道，當地時間4月19日，知情人士稱，創建于1907年的美國奢侈品零售商尼曼馬庫斯集團（Neiman Marcus Group）準備申請破產保護，成為因疫情影響而倒下的美國1個大型百貨公司運營商。
　　并且，基本不可能是一的一個。
　　>>>“尼曼”之死
　　“居家令”之下，任何一家實體零售商都只有關門歇業這條路可以走，尼曼馬庫斯也不例外。
　　▲“居家令”下，老牌百貨商店杰西潘妮門口的閉店標志。圖據《今日美國》
　　報道稱，負債累累的尼曼馬庫斯集團關閉了全部的43家門店、20家折扣店和兩家位于紐約奢侈品百貨Bergdorf Goodman的分店，目前看來，除了申請破產，尼曼馬庫斯已經沒有什么其他選擇了——畢竟，它的信用評級已被降至“垃圾”級，翻盤全然無望。
　　標準普爾分析師在*近的一份報告中寫道：“鑒于新冠病毒大流行帶來的重大阻力，以及我們對今年美國經濟衰退的預期，我們認為尼曼馬庫斯迎來轉機的可能性越來越低。我們繼續認為其資本結構不可持續。”
　　▲尼曼馬庫斯目前已停止進貨。圖據《紐約時報》
　　毫無疑問，疫情沖擊并不是尼曼“窮途末路”的一緣由，尼曼馬庫斯的致命傷由來已久：“負債累累”。
　　2013年，尼曼馬庫斯被美國Ares投資基金和加拿大退休金計劃投資委員會以60億美元杠桿收購——其“后遺癥”就是尼曼馬庫斯背上了巨額債務。按照國際信用評級機構標普的估計，尼曼馬庫斯的借款總金額約達48億美元，僅每年需償還的利息就高達3億美元。
　　對沖基金Marble Ridge Capital LP上周向尼曼馬庫斯管理層發出公開信，披露該集團未如期支付另一筆2021年到期債券的570萬美元利息，并警告若30日寬限期內不還便正式觸發債務違約。
　　▲哈德遜城市廣場的尼曼馬庫斯店內，可欣賞到紐約標志性建筑物Vessel。圖據WWD按照消息人士的說法，尼曼馬庫斯正密切與債權人接觸，以加快申請破產保護程序，并尋求在該程序下獲得融資以繼續運營。
　　但是，疫情期間的經濟關停令和“居家令”使其中一個破產形式——清算都失去可操作性，因為依賴實體客流的百貨零售商無法敞開大門進行歇業清貨。
　　此外，破產重組也將由于門店停業、收入微弱而變得困難，更何況，重組計劃也無力解決尼曼馬庫斯的核心業務問題：如何在與折扣零售連鎖店的競爭和消費者轉向在線購物的趨勢中“重振雄風”。
　　>>>“絕境”求生的破產保護
　　美國商務部4月15日公布的數據顯示，受新冠疫情打壓消費者需求影響，3月份美國零售銷售額環比下降8.7%至4831億美元，創1992年有數據記錄以來*大環比降幅。
　　▲紐約布魯克菲爾德廣場的薩克斯第五大道店內，模特身上和陳列柜內都已空空蕩蕩。圖據福克斯新聞《紐約時報》稱之為“災難性的”——鑒于3月的部分時間里一些商店還在營業，預計4月的整體零售額數據將更加糟糕。美國零售數據分析機構Coresight Research則毫不留情地指出，預計今年美國將有1.5萬家商店長時關閉，創下歷史新高。
　　而百貨業也已開始采取“*端措施”，以期在絕境中搏得一絲生機。
　　有著118年歷史的美國老牌百貨商店杰西潘妮（JC Penney）正在考慮申請破產，以此重塑其不可持續的財務狀況，并為迫在眉睫的債務支付節省資金。
　　▲夜色中，購物者在美國加州洛杉磯縣卡爾弗市的杰西潘妮門店外歇腳。圖據CNBC根據此前的監管文件顯示，杰西潘妮每年的債務利息支出約3億美元，而近期，它需償還約1200萬美元的貸款利息，6月還要再次償還1.05億美元的到期債務。受疫情影響，杰西潘妮被迫關閉了850家門店，這又導致其營收迅速枯竭。此前，該公司已讓近8.5萬名員工停薪休假，“盡管這個舉動有所幫助，但還遠遠不夠”。
　　本周二，已關閉旗下775家門店、12.5萬名員工開始無薪休假的美國零售巨頭梅西百貨（Macy's Inc），計劃通過發債籌集50億美元以避免破產。據悉，梅西擬用其庫存作為30億美元的抵押品，另外還有10億至20億美元的抵押品來自其房地產。
　　▲位于曼哈頓的梅西百貨先驅廣場店也是紐約一座地標性建筑。圖據《今日美國》
　　然而此舉是否真的可行有待商榷。畢竟前不久，標普道瓊斯指數公司（S&P Dow Jones Indices）剛剛將其從標普500指數中剔除。據彭博新聞報道，今年迄今，梅西百貨股價下跌了69%，市值僅余16億美元左右。
　　連服裝租賃電商Le Tote也被拉下水，4月2日，該公司聲明稱，其去年收購的奢侈品百貨連鎖Lord & Taylor，包括CEO在內的整個高管團隊將立即解散。Lord & Taylor暫停向供應商支付貨款至少90天，理由是“資金流面臨巨大壓力”。
　　▲Lord & Taylor門店。圖據福克斯新聞
　　4月21日，情況似乎進一步惡化，有知情人士透露，Lord & Taylor正在考慮申請破產保護，這也意味著這個始創于194年前的美國*古老百貨公司也在疫情中折戟。
　　▲作為美國*古老百貨公司，1954年，Lord & Taylor將門店開到了紐約。圖據flickr對此，美國知名律所Barnes & Thornburg合伙人、破產法學專家James Van Horn感慨地說，“這就如同正在倒塌的多米諾骨牌，我們一不知道的是，它究竟會是1個，還是第十個。”
　　>>>全球“老牌”接連陣亡
　　當然，不可忽略的是，尼曼馬庫斯也好、梅西百貨也罷，甚至大洋另一端的法國巴黎春天百貨等等，這些老牌大型連鎖百貨除了零售業這一標簽，還橫跨奢侈品業。不幸的是，這兩者都屬于疫情之下首當其沖的受創行業。
　　有分析稱，隨著疫情在全球蔓延，民眾出于危機感回歸理性消費，大家紛紛關注、囤積生活須品，“開源節流”成了主流意識，這讓奢侈品營收呈斷崖式下滑。
　　▲新冠肺炎疫情讓奢侈品業一夜寒冬。圖據路透社4月16日，法國奢侈企業LVMH公布了2020年一季度財報。財報顯示，截至3月31日，LVMH總營收為105.96億歐元，同比下降15%，期內LVMH旗下五大部門營收均有所下滑，“我們只能希望，2季度過后公司業務能逐步復蘇，而2季度仍將受到公共衛生事件危機的嚴重影響，尤其是歐洲和美國。”
　　LVMH的老對手開云集團此前也曾表示，疫情的負面影響至少會波及整個一季度業績，且不排除“受疫情對當地顧客和游客的影響，2020財年2季度業績遭受明顯的沖擊”的可能性。
　　3月18日，法國奢侈品牌Chanel官方宣布，品牌決定停工兩周，并逐步暫時關閉在法國、意大利和瑞士的生產基地，此后，Gucci、hermès、Balenciaga等也紛紛關閉各大疫情所在地門店，取消、推遲部分活動和停止生產。
　　特殊時刻，一向高高在上的奢侈品品牌們一反常態，不再刻意拉開與大眾的距離，部分品牌活動轉為線上直播，部分奢侈品品牌也已通過線上銷售，許多業界人士認為，此舉將促進奢侈品行業數字化轉型，“網上購品牌，直播看大秀”或將成為新常態。
　　▲米蘭時裝周Giorgio Armani 2020秋冬發布會改為在Armani官方網站與社交媒體渠道直播。圖據英國版《Vogue》
　　然而，對于大型實體百貨連鎖來說，就沒有這么“船小好調頭”了。疫情之下，百貨業陷入癱瘓，收入歸零的同時，卻仍有大筆賬單要付，比如高昂的商業租金乃至員工成本。現金流的斷裂對于平時經營狀況尚好的企業來說還能勉力為繼，但對于本就債務壓頂的“老牌”們來說，無異于洪水猛獸。
　　美國之外，英國知名百貨連鎖公司Debenhams因面臨破產而申請行政托管，該百貨集團有242年歷史，在英國有142家連鎖店，員工約22000名；德國*大的連鎖百貨公司集團Galeria Karstadt Kaufhof也宣布，已向法院申請保護程序，以保護危機中的公司免于債權人的審計，以便管理層可以繼續引導公司進行重組。自3月18日以來，該集團全德門店都關門停業，每周僅銷售額損失就超過8000萬歐元。
　　>>>疫情加速傳統大型百貨洗牌
　　事實上，早在疫情爆發前，全球傳統大型百貨便已進入了水深火熱的“蕭條期”。僅以美國為例，2019年，美國有近1萬家商店倒閉，零售百貨成為去年標普500指數中表現*差的板塊。
　　沃頓商學院營銷學教授托馬斯·S·羅伯遜指出，老牌百貨連鎖如果想達成復興，*佳時機是在20-25年前。當時，這些擁有悠久歷史的專業品牌仍享有“偉大公司”的美譽，然而世界變了，他們還在繼續興建商場擴張實體版圖，“這在很長一段時間中收效顯著，但過去20年里，從逛店到網購，大眾的消費習慣已發生重大轉變，他們卻未能與時俱進。”
　　▲2019年，美國奢侈品百貨店運營商Barneys New York宣布破產后，將倉庫積壓的過季商品大折扣出售。圖據《紐約時報》
　　以尼曼馬庫斯為例，作為曾經的美國營業業績*好、以經營奢侈品為主的高端百貨之一，2006年，它的銷售收入達40.3億美元，很多設計師一度以自己的作品能進駐尼曼馬庫斯為榮。但之后，它開始迅速走向下坡路，集團方面稱，時尚零售業環境發生變化，消費者逐漸失去到實體商店購物的興趣，奢侈品店也不例外。至2016年第三季度，尼曼馬庫斯集團利潤下跌超80%，僅為380萬美元。
　　沃頓商學院運營信息和決策學教授圣地亞哥·加里諾認為，將百貨業衰落的原因簡單歸咎于亞馬遜的崛起，是為其管理層缺乏主動性和創造力的一種開脫，“那些舉步維艱或已破產的百貨商，都是因為自身無能，他們缺乏了解客戶需求和環境變化的能力。”
　　▲“黑五”購物季，人們聚集在梅西百貨門外等待商場開門營業。圖據《商業周刊》
　　而事實也正是如此，即使通過APP、網站和店內交易平臺向電子商務“靠攏”，但此次疫情還是充分暴露出百貨業對實體店的依賴程度——據公開數據顯示，2019年，梅西百貨的線上銷售額約為60億美元，約占其總收入的24%。3月30日，梅西百貨表示，在關閉門店近兩周后，它已經失去了大部分銷售額。
　　在哥倫比亞大學商學院零售研究主任馬克·A·科恩看來，美國百貨業已經浪費了太多時間，積重難返之下，基本很難渡過此次難關：“這個模式已經過時，換句話說，很難有人僥幸生還。”
　　毫無疑問，新冠肺炎疫情引起的劇變將長時改變百貨零售業的格局，并重塑品牌與承銷店鋪之間的關系——至少，每家連鎖百貨的店面數量將大幅減少，向重資產輕量化的方向轉型。
　　▲梅西百貨表示，在關閉門店近兩周后，它已經失去了大部分銷售額。圖據《商業內幕》
　　“百貨零售商需要重新思考他們的商業模式，并執行以客戶為中心的投資策略，”沃頓商學院市場營銷學教授芭芭拉·卡恩說，“我們將見證商場的再利用：成為集酒店、公寓、健身等功能于一體的綜合體。”
　　紅星新聞綜合自中新社、經濟參考報、企業觀察報、國際金融報、紐約時報、路透社